Crosman 2240

Rappel du premier message :

Bon...je déclare ouverte la cérémonie dédiée à l'un des plus intéressants "CO²" de tous les temps: le Crosman 2240!

Je n'ai pas eu le temps de préparer mon texte, veuillez m'en excuser, mais il devenait impératif d'ouvrir le sujet.

Le Crosman 2240:





...est un pistolet "culte" tant on peut en tirer de variantes à soi dédicacées..huhuh !

C'est une "R4" qu'on peut transformer en "Gordini" pour nos amis français, un sachet à 20 francs qu'on peut additionner d'un "rollmops" et d'une portion de mayonnaise, pour nos compagnons belges: "The sky is the limit!"

A quel point?...le pistolet standard vous coûtera moins de cent Euros, est livré en .22 (5,5mm) , fonctionne au CO² (pas de souci, une cartouche devrait vous permettre de tirer +/- 45 coups), développe à peu près 7,5 joules pour un projectile de 0,9 à 1 gramme,
mais pourrait être modifié aux frais de 250 ou 300 euros pour développer 12 ou 13 joules, mais sa consommation risque fort de dégringoler naux alentours d'une dizaine de coups par cartouche de CO² de 12 grammes!

Quel est donc ce merveilleux "n'importe quoi"?

Un pistolet que les débutants adoreront ou non, une arme que les connaisseurs parmi les "plinkers" auront encore à mériter: pas d'autre mot, c'est le "2240"!

Une partie supérieure en acier , constituée du canon et de sa chambre, d'un cylindre de compression et de ses "bouchons", de laiton pour sa valve et son verrou ("pousse plomb" comme certains l'appellent), de joints à entretenir périodiquement et de plastique pour les organes de visée (mire et guidon) et "culasse" (fixation du canon sur l'ensemble).


En "bas" une carcasse en zamac ("merdium" ou "étronium", la formule est loin d'en être définie) produisant un décrochage très approximatif d'origine, mais qu'on peut améliorer nettement à faible frais et avec un minimum d'imagination: à petits coups de "Dremel" et de savoir-faire, ce dont nous reparlerons.

Un produit, donc, destiné à un "max" d'apprentis tireurs pour un minimum d'investissement (et de coût de fabrication, ).

Mais, surtout un "diamant brut" pour tous les armuriers et tireurs amateurs de la planète: du "jamais vu": on peut tout travailler et parfaire sur ce pistolet, même de bonnes vis sont disponibles par jeu complet sur la toile!

C'est évident, le sujet ne peut être traité que de manière collective tant il est vaste et passionnant!

J'ai juste ouvert la porte.

Pour "une fois" vive la hein!
C'est quand même bizarre qu'un 2240 est facilement trouvable en Belgique, Hollande, etc...et pas spécialement en France?
Par contre les pièces custo pratiquement toutes en Angleterre?
D'où encore qqcs ????

Je continue: j'ai assez laissé ce "Topic" dormir!

Mon traitement de "carcasse" est au point: (en voici deux ) un ponçage des traces de barbes de moulage après décapage de la peinture d'origine.





Puis une peinture industrielle à haut brillant:


Une vraie "laque" résistante et durable:


Les côtés et la bague de soutien du canon seront traités en mat pour correspondre avec les culasse et bague guidon en plastique.

Pour les plaquettes de crosse, mon système de caoutchoutage a l'air de bien fonctionner:

https://gun-air-ac.frenchboard.com/t1591p15-essai-plaquettes-2240

Résultat des tests...bientôt!
Quand je dis "test", je le pense vraiment:
pour le caoutchoutage, j'ai attaqué les premiers exemplaires au "cutter" et au tournevis...woaw, ça accroche un max et on arrive même plus à sentir quand on en revient au plastique d'origine:
Faut vraiment vouloir l'abimer, djeez!!

Juste le truc de la finition à mettre au point: une peinture mate pour donner un aspect vraiment "pro" (et vous savez que je suis un "chieur" ).

Pour rappel, toutes ces astuces peuvent être utilisées pour des tas de pièces ou d'armes en zamac ou en résine plastique: je travaille beaucoup "l'ABS" ces derniers temps (pour les "pare-chocs" et carénages), même si j'avoue être plus à l'aise sur les aciers et aliminiums, je progresse dans le domaine des plastiques, caoutchoucs et polyesters, la prochaine étape sera sans doute les "verres" ("un éclat dans le pare-brise? venez vous faire arnaquer chez nous"
)...je ne suis pas encore "mort" ou en passe de rester "apprenti" !

à tous!

James et Fox/Spartan, je suis au regret de vous annoncer que le projet "Aston Martin DBS F1" risque d'être abandonné...je me suis penché sur son cas et...ahem, comment dire? Elle est vraiment "trop loin"!

Le châssis en acier est pourri, et le dessus en alu ne pourrait-être sauvé que par un tôlier expert en ce matériau (et à quel prix?)...il manque en outre la boîte de vitesse... too bad

"Live and let die"!



Nan! Vince, il ne s'agit sans doute que d'un problème d'importateur...
Pour les "custos", yes, voir d'abord la Grande Bretagne!

"D'où encore qqcs ????"

Traduction!?

Wouah,ca blinque avec cette peinture !!!superbe !!!
je vais dire une prière ce soir pour la DBS,elle doit partir en toute quiétude vers le royaume des caisses qui une âme !!!!

D'accord avec toi, mon vieux pote, mais ça fait mal quand-même...à l'âme des autres

Dis moi du panneau MDF en peinture est possible (cuisine) ? FIN DU HS.

Waow ! Glossy ! J'ai hâte de voir le tout remonté.

Pour la peinture noire mate, il n'y aurait pas un truc à faire avec un "pigment naturel"?
Je dis cà car cà vient de traverser mon cerveau

J'ai vraiment l'impression de revoir le beau bleu profond du colt python !!!!!,nikel.

Oui, pour les panneaux de cuisine, oui pour ton épouse et toi, mi vî coû!, mais pas avant juillet: je veux vraiment remettre ma cabine en parfait état avant.

Sinon, "je mange de la terre et je meurs".

C'est plus possible dans l'état où ça est...t'as vu les photos?

D'accord pour le côté "Tontons flingueurs", mais là...je commence à avoir envie de flinguer les tontons!

On balaye avant!!

...puis on reparle de tout ce qu'on veut !

Oui Drake,les photos parlent d'elle même !!!.
Bon courage,y a des brouettes a viré de la dedans !!!

super fini ... on ce voit dedan ... le noir lustrer la plus dur a reusir a la perfection et on en vois un exemple parfait dans la photo

combien plur la aston martins dans l'etat tel quel envoyer au quebec

Je me renseigne, Poil, mais, je ne conseille pas l'affaire...

Je vais bientôt testé de la point 50 !!!autant qu'elle serve encore un peu !!!

Ce petit salaud de Spartan!!, j'en reviens toujours pas!!!
Il est payé par l'état belge pour tirer avec tous les calibres de guerre possibles et imaginables!
Et il la ramène encore!
Honnêtement, "bien fait pour toi!"

"Spartan", l'expert en munitions contre "Drake" l'expert en peintures, alliages et autres métaux, ça va chauffer

Drake a écrit:

Ce petit salaud de Spartan!!, j'en reviens toujours pas!!!
Il est payé par l'état belge pour tirer avec tous les calibres de guerre possibles et imaginables!
Et il la ramène encore!
Honnêtement, "bien fait pour toi!"

""Spartan", l'expert en munitions contre "Drake" l'expert en peintures, alliages et autres métaux, ça va chauffer"

Mais non, Fox/Spartan et moi on s'est rencontrés une fois et on est tout de suite devenus potes, je le brocarde régulièrement avec son "boulot idéal" de tireur d'essai.
Un gars comme lui, le mérite, ce "job en or".

Nous en étions tous convaincus, mon cher Drake, notre baroudeur national et même international puisque vivant en Belgique.

Ah, j'allais oublier...la peinture utilisée pour la carcasse est une 2 composants de type "industriel" c'est le haut de gamme d'un fabricant belge "Libert" qui exporte un peu partout, et leurs produits coûtent moins de la moitié de ceux prévus pour la carrosserie.

La subtilité est de trouver la bonne dilution, il faut prendre le risque de diluer un max et de "charger" sur la pièce jusqu'à l'extrême limite de la coulée, puis le brillant vient tout seul!

J'avais cet aspect sur la carcasse de mon vieux Smith et Wesson M39 (les premières en "Dural" des années '60) c'était une finition superbe!

Comme je l'ai dit, je vais rendre les deux côtés mats pour les faire "raccorder" avec les "culasse", guidon et bague de fixation du canon.

...photos dès que c'est terminé!

Qu'entends tu par "pigments naturels", Vince?

Un truc dans le genre de ;

http://www.materiaux-naturels.fr/fiche-514/pigment-noir-ivoire-.html

Tout dépend avec quel liant on le met pour l'éclaircir ou l'assombrir.
C'est une idée comme une autre, je n'ai aucune idée du résultat!

Par contre, je suis arrivé à un bon "mate" avec de la peinture haute T° pour barbec ;
https://gun-air-ac.frenchboard.com/t1618p15-essai-plaquettes-2240-bis#21818

Tes plaquettes sont très jolies, mais, je peux te dire que je n'ai aucune confiance dans les peintures en bombe: elles restent très fragiles et supportent mal les manipulations répétées.

Le mieux, c'est les peintures industrielles, mais il faut être équipé pour les poser

Ce pigment que tu montres est un pigment de calcination classique, au départ c'est de l'os brûlé. parfois c'est tout simplement de la "suie " ("noir de carbone")...

Il ne faut pas confondre les "liants" et les "charges": le liant c'est le "véhicule" qui va porter un pigment ou une charge donnée, c'est la "base" de notre peinture et qui va déterminer sa qualité au séchage (sa polymérisation ou son oxydation).

La chaux, le plâtre cités dans ton lien sont des "charges" destinées à rendre plus mat, poreux, ou "ponçable" le produit sec.

L'huile de lin est l'ingrédient principal des liants de la "peinture à l'huile", la gomme arabique celui des aquarelles, etc.

Ensuite il y a les "additifs" destinés à déterminer le plus souvent le temps de séchage ou de conservation, la souplesse des peintures...

C'est tout un monde!

Mais c'est le liant qui détermine toujours la résistance à l'abrasion, la dureté du film sec.
Le pigment, lui, offrira, selon sa nature et sa masse une résistance variable à la lumière (aux "UV").

Les "2 composants" (= peinture + durcisseur) sont toujours les plus efficaces, et les peintures en bombe (forcément "monocomposant") seront moins résistantes encore que leur versions liquide ou gélifiée.
Le "spray" est un système d'aérographe ou de pistolet en soi, mais qui ne peut contenir qu'un volume et une pression limitée en termes de gaz propulseur (pulvérisateur, en réalité):
On doit donc "liquéfier" la peinture au maximum pour permettre une brumisation honorable (on peut obtenir des bombes un résultat assez "clean" quand on sait s'en servir), mais leur liant à cause de cette fluidité obligée sera toujours moins costaud que celui des peintures liquides, même s'il est de même nature.
Il y a pourtant des peintures en bombe plus coriaces que les autres: "Montana" ( la fabrication espagnole, moins contrainte par les lois de fabrication que sa version allemande dite "Gold") est l'arme préférée des "Taggers" et le cauchemar des propriétaires immobiliers et des compagnies de transport en commun .
"Motip" est à réserver au "brico-déco" de "Noël"!

Le catalogue "Montana Gold" (Allemand) présentait même des tenues de camouflage urbain et le génial "Silencer": un aimant destiné à immobiliser la bille de mélange usuelle au cul de la bombe pour ne pas faire de bruit, la nuit, et tagger ainsi les véhicules de police aux occupants assoupis!

Comme tu dis, c'est tout un monde!
N'étant pas équipé, je fais avec les moyens du bord.
Je me doute qu'à force la peinture de mes plaquettes aura tendance à "s'user".
Et si je couvrais d'un vernis mate? Cà ne protegerais pas un peu plus?
(PS; par contre le grip est super avec ma méthode,c'est déjà cà )

Si, de toute façon un vernis est un supplément de protection.
Et ça ne te coûtera pas grand-chose...

Hello Drake, si mes souvenirs sont exacts, tu aurais trouvé (la peinture ou le traitement de surface) qui serait totalement adapté à certains alliages. Je souhaite redonner une nouvelle jeunesse au revêtement du canon de mon Webley Tempest, qui résiste mal aux effets, des manœuvres répétées....En résumé, que me conseilles-tu? Merci beaucoup pour tes conseils si précieux.