réglage de lunette, quelle est la bonne manière de faire !!!!

suite a un débat concernant les lunette sur un autre sujet, pour ne pas trop polluer le sujet en question, je me permet d'ouvrir celui-ci.

ils étais question de réglage de la parallaxe, et de floutage de l'image selon la distance de tir envisager!

la parallaxe est très importante bien sur !

mais ce que beaucoup de gens oublie, (est cela je l'ais constater a maintes reprise), c'est que le réglage de la dioptrie de l'oculaire, l'est tout autant !!

combien de fois j'ai vue des tireurs, (de toutes ages), monter leur lunette, et ne pas régler leur dioptrie, cela est d'autant plus vrais sur les lunette dépourvue de se réglage sou forme d'une petite bague rotative a l'extrémité de l'oculaire.

la plupart des tireurs, se focalise sur la netteté de l'image,(se qui est très important en soit), mais oublis totalement la netteté du réticule !!!!

leur attention est tellement attiré par l'image, qu'il ne se rende même pas compte que leur réticule est trouble, (ou baveux), cela peut paraitre anodin au premier abord, mais pourtant ils peut causer pas mal d'erreur en cible.

la première chose que j'effectue a la réception d'une nouvelle lunette est dés son montage, c'est de régler la dioptrie, je l'ais déjà dis a mainte reprise, ici, est souvent de l'autre coté, mais bizarrement, ce détaille, pourtant très important a l'air de complétement être occulté a chaque fois qu'une demande sur la façon de régler une lunette, est posé !!!!!!

une dioptrie bien réglé permet d’éviter (ou de supprimer) le floutage de limage quant ont change le zoom, ou le réglage de la parallaxe, durant une séance de tir.

j'ai essayer plusieurs manière de faire, lu toutes les notice fournie avec les différente lunette que j'ai acheté, éplucher tout un tas de doc sur la toile, sur des forum de tir, ou de chasse, j'ai passer des jours a chercher est a traduire !

pour en faite ne retenir que trois façon de faire suivant la lunette a régler.

pour une lunette avec réglage de la parallaxe et bague de réglage sur l'oculaire.

1) prévoir un endroit très dégager avec une vision d'au moins 1km, plus c'est mieux .
2) réglés la parallaxe de la lunette sur la distance infinie, et ne plus y toucher.
3) choisir une cible, la plus loin possible, (une maison, une petite tour, une cheminer industrielle, même un simple poteau), et y pointer le réticule.
4) tourné la bagne de dioptrie, (dans un sens, ou dans l'autre), jusqu’à l'obtention d'une image parfaitement net, et ne pas avoir de déplacement du réticule quant ont bouge légèrement la tête, derrière la lunette.

ils est très important bien sur que l'arme ne bouge pas surtout pendant l'étape 4.

une fois cela fait, faire un repère sur la bague, de réglage et de l'oculaire, ils faut a tout prix qu'il ne bouge plus, maintenant la dioptrie est régler, est ils ne faut plus la toucher,"très important", si sa se dérègle, les repère serve a revenir au réglage optimum.

maintenant, vous pouvez, régler votre bague de la parallaxe, suivant votre distance de tir, vérifier que votre réticule ne bouge pas, en bougeant la tête, est affiner si besoin, car nous savons bien que les graduation inscrite sur les bague , dans la plupart des cas ne corresponde pas a la réalité !

pour une lunette avec réglage de la parallaxe, mais sans bague de dioptrie.

les même étape de 1 a 3.
pour l'étape 4, ils faut juste desserrer la bague de blocage de l'oculaire, et tourné l'oculaire dans un sens ou dans l'autre, puis une fois la netteté parfaite obtenue, resserré la bague.

sur se système c'est encore plus facile, car une fois la bague serrer, sa ne bouge plus jamais !
pour une lunette sans réglage de la parallaxe, n'y bague de dioptrie.

exemple, une simple 4x32.

1) desserré la bague de blocage de l'oculaire.
2) visée un endroit dégagé, un ciel couvert est l'idéal, (en se moment c'est parfais)
3) tourné dans un sens ou dans l'autre l'oculaire afin d'avoir un réticule parfaitement nette.
4) resserré la bague de blocage
voila pour la dioptrie.

maintenant la parallaxe, si bien sur le réglage usine, est fait a une distance qui ne vous convient pas, généralement les réglage usine sont effectuer a 100 yard.

1) desserré la bague de l'objectif.
2) caler l'ac sur un support.
3) mettre une cible a 25m.(un emballage de lessive fait bien l'affaire, vous allez comprendre pourquoi)
4) visée plain centre la cible, et ne bouger plus l'AC
5) avec une baguette en bois, (genre pic a barbecue) servez vous du bout pointu pour l'inséré dans une des encoche de la bague interne du réglage de l'objectif, et faite d'abord un tour dans un sens, puis vérifier la netteté de limage, le but étant d'obtenir l'image la plus nette possible, au point de pouvoir lire ou voir nettement les inscription sur l'emballage, (d’où l'utilisation de ce genre de cible).

bien sur, ils faut noté le nombre de tours, ou de demi-tour, que vous effectuer a chaque fois, car si la netteté ne s'améliore pas dans un sens, ils faut revenir au point de départ et recommencé dans l'autre sens.

6) une fois que vous obtenez, une image parfaitement nette, et que votre réticule reste fixe, en bougeant légèrement la tête, resserré la bague en prenant soin, que la bague interne ne tourne pas en même temps, cela est très important, aidé vous du pic a brochette, pour maintenir la bague interne pendant que vous serré la bague de blocage.

votre parallaxe est régler a 25m, mais vous pouvez sans aucuns problème, faire du 40 ou 50m, est même plus, votre erreur de parallaxe sera presque nul.

en dessous de 25m, par exemple 10 ou 15m vous aurez une petit erreur de parallaxe, il vous suffira de vous adapter, car elle sera gérable.

voila ma façon de procéder, et elle m'apporte toute satisfaction, d'autre procède certainement autrement.

je suis sure qu'il vont se manifester, pour donner leur avis, car les champion du FT ou autre HFT, ont certainement d'autre pratique.

je doit signaler que pour ma Nikko-Stirling 4-12x42, ils ma suffi simplement de faire un réglage de dioptrie sur ciel couvert, sans passer par toutes les étape suivante, pour obtenir une image nette quelque soit le zoom, et le réglage de distance.

par contre avec ma Walther ZF 6x42, j'ai régler ma dioptrie comme stipulé plus haut, en m’étant mon réglage de la parallaxe sur infinie, de ce faite quelque soit la distance a laquelle je regarde, est quelque soit la position du réglage de la parallaxe, l'image et le réticule sont net.

dans le titre du sujet, ils y a la phrase, "quelle est la bonne manière de faire",
j'invite donc, tous ceux qui veulent bien participer a se vaste débat, d'apporter leur pierre a l'édifice, est pourquoi pas faire quelques critiques !!

Bravo Mat, très clairement expliqué.  

Une petite difference pour moi, je réglé le dioptre de l'oculaire avec un beau ciel bleu, j'arrive à mieux voir le réticule bien net, probablement à cause de ma vue.

Le ré-parallaxage que j'avais fait sur la Sightron pour descendre à 8 m. m'avais resserré beaucoup les distances au tour des 50 m. certains modèles, la Big Nikko, (me semble,) agrandis les grandes distances.
Pour finir j'ai monté une Alumina.

Sur les lunettes, il y aurais une bible à écrire.
C'est en faisant du FT que je me suis rendu compte de l'importance de bien régler la lunette.

merci Renzo

bien sur il m'est aussi arriver de régler le réticule par un beau ciel azur !!

mais comme tu dis, nous avons tous une préférence selon notre vue, ils faut essayer plusieurs situation, le ciel que je préfère est un ciel de neige, pratiquement blanc !

mais bon je ne vais pas attendre l'hiver, quand je dois régler une lunette, donc en faite malgré mes préférences, je le fait par n'importe quelle temps, du moment que c'est sec !

oui tu a raison ont pourra écrire au temps de paragraphe que l'on voudra sur le réglage des lunette, qu'il y aura toujours de le demande.

Hyper claire.

J'ai effectué le réglage oculaire avant tout avec les deux lunettes il y a un bail. Vérifié il y a peu. Vais voir si je peux faire mieux. En même temps, quand on utilise une Leupold Mark IV à 50 euros

tu sais le prix d'une bonne lunette, (je veux parler d'une vrais lunette), dépasse largement, l'investissement que l'on veut mettre dans notre loisir !   (enfin je parle pour moi, toi je sais pas) !!

voila la vrais question !!!!!

personnellement, je ne mettrais jamais 2000€, encore moins 1000€, et même pas 500€.

je fais du pur loisir ludique, je ne fais pas de compet, pour tiré dans mon jardin, ou dans un champ en extérieur, le matos que je possède est largement suffisant.

ma lunette la plus cher et la Nikko-Stirling 4-12x42, j'ai une autre Nikko et une Walther qui tourne autour de 50€, les 10 autre lunette que j'ai, (je croyais en avoir 12, mais j'en est retrouvé une hier, bien rangé d'on je ne me souvenais même plus l'existence ), sont en dessous de 50€.

crois tu que se soit une raison, pour que je me dise, "si je n'obtient pas de bon réglage, c'est normal c'est du pas cher".
hé ben non, c'est peut-être du pas cher, mais c'est pas du faut !!

je m’explique:

tu parle de Leupold à 50€, c'est comme si tu parlais de Meopta, ou Vanguard, ou Zeiss, ou Swarovski, est j'en passe, au même prix.

quitte a mettre 50€, ou un peut plus, j'achète une Nikko, ou une Walther, chez schneider ou même une LENSOLUX, ou KONUS ou TASCO, chez pécheur.com, je me souviens avoir acheté 2 Barska, en Allemagne, (je ne me rappelle plus du site), j'avais fait une bonne affaire a l'époque, ils fesais du destockage pour les nouveaux modèles.

la grande mode a toujours été d'acheter de la "fausse marque", pourquoi ?, je me pose souvent la question.

pour le tireur qui fait du pur loisir, ils faut choisir la lunette en fonction de sa pratique, ne pas choisir une lunette de la mord qui tue, avec un zoom de ouf, des réticules de toutes les couleur, des boutons et mollette de réglage, en veux tu en voila !!!!
ils n'y a rien de telle pour se retrouvé avec un truc inutilisable.

avec une simple 4x32, le 50m ne pause pas de problème, est même beaucoup plus.
tu veux faire du 100m, une x12, est plus que confortable.

l'important est d’aller au plus simple, et surtout de pouvoir régler sa lunette pour pouvoir faire une séance de tir dans les meilleur condition, quelque soit la distance de tir choisi.

je te donne un exemple que je viens juste de faire a l'instant, l'hammerli 750, dispose d'une lunette 4x32, (hammerli aussi), cette lunette est re-pallaxer a 25m, et a une dioptrie régler parfaitement, l'image est clair et nette de 10m a 196m,en passant par, 16m, 23m, 52m, 63m, 76m, 122m, toutes ces mesure ont été prise avec un télémètre, je pouvais même lire les inscriptions qu'il y avais sur la parabole a 63m, il y avais une pie sur la cheminé a 196m, je la distinguais parfaitement ! est bien au delà de 196m, c'est encore exploitable.

tu veux vraiment t'amuser sur ton terrain, fait le choix de la, SIM-PLI-CI-TER.

a au faite, pour la lunette Leapers 3-9x40, de chez Pistol&Carabine, la parallaxe étant régler a 32m, elle devrais pouvoir convenir pour du tir entre 15m, (peut être moins), a l'infinie, pas de bague sur l'objectif, donc pas possible de re-pallaxer de toute façon.

Merci pour ce post Mat,les différentes opérations sont bien expliquées.

Pour la Leuleu Ali, fournie d'occase avec la carabine. Je ne pense pas que son ancien propriétaire ait une attirance particulière pour les copies, simplement un modèle réputé pour faire le job. Et ça fonctionne, tant qu'on attend pas des réglages précis qui répondent "au doigt et à l’œil" comme l'originale. A mon sens, une fois qu'on a le bon on joue avec les dots du réticule, avec la parallaxe et basta.

Sinon,
je m'interroge sur le réglage de l’oculaire au moins avec le réticule MAP6 de la Hawke Airmax. En fait j'obtiens un réticule bien net sur une certaine plage de réglage. Ce qui bouge aussi ce sont les dimensions du réticule. Pas évident de savoir à quel moment c'est optimum.

Comme toi MAT, hors de question de mettre 500 euros dans une lunette vu l'usage que j'en fais. Mais j'accepte l'idée de monter dans les 200. Avec :
une bonne image, grossissement et parallaxe reglables, maxi x12 ou guère plus, légère, qui tient sur piston ressort pas trop violente de 20 joules, qui convient à une 22 voir plus, réticule pratique polyvalent, des réglages précis et répétables pour corriger les impacts. En bonus, un pare soleil. Et pas très exigeante, idéalement facile / placement de l’œil.

@Spartant
merci Fab, c’était un truc que je préparais depuis quelque temps, les questions sur les réglage d'optique sont souvent d'actualité, peut-être que d'autre membres donneront leur façon de faire, bien que les différentes manière de procédé, ce rejoigne souvent.

et cela a l'air d'intéressé, vue le nombre de vue en moins de 48h.

@casecaillou
le fait que tu n'obtienne pas un réticule parfaitement net est stable une fois celui-ci régler, est très bizarre !!

logiquement, une fois celui-ci régler comme stipuler plus haut, ils doit rester net et surtout stable, je ne comprend pas trop le fait que.

je te cite: "Ce qui bouge aussi ce sont les dimensions du réticule"

la en effet je peut comprendre que cela te pose problème, est je doit t'avouer que je n’ai jamais observer se phénomène !!!!

il est très important que une fois la dioptrie de loculaire régler, (réticule parfaitement net), que la bague de réglage ne bouge plus d'un poil, comme tu a une petite bague de réglage sur cette lunette, si celle-ci, est trop lâche, (tourne facilement), ils faut a tout prix l'empêcher de pivoter, avec du vernie a ongle par exemple, cela pourra aussi éventuellement te servir de repère pour voir si effectivement elle bouge en cour de séance de tir.

pour ton choix de lunette bien arrêté, le gamme de modèle est tellement vaste, qu'il est difficile de faire un choix, quand tu est prés a mettre 200€ dans une lunette pour ton loisir, tu ne veux surtout pas te tromper, car l'achat successive de plusieurs lunette a se prix, en cas de déception, fait que tu fini par mettre une somme non négligeable qui t'aurais permis d'avoir de suite le modèle convoiter mais trop cher au départ !

on se connais virtuellement depuis plusieurs années, et crois moi, si j'étais sur de pouvoir te proposer une lunette, qui colle avec ton cahier des charge, est de ton prix, est quelle t'apporte toute satisfaction, je le ferais sans hésité.

mais tu sais comme mois que cela est impossible, ont peut donner de bon conseille sur une AC, par contre pour les lunettes, c'est un peut la loterie, surtout dans la tranche de prix que l'on veut mettre, est bien malin, celui qui serais affirmatif, sur un modèle au prix abordable.

en se moment j'ai envie d'une petite lunette, la plus compacte possible, est la moins cher possible, pour mettre sur ma MA1, ou a l'occasion sur une autre AC faible puissance, est bien voie-tu, je ne vais pas me prendre la tête, je ferais mon choix parmi les lunette qui possède ces 2 critères, sans me soucier du reste, et ci ma fois elle possède tout un tas de truc complétement loufoque est qui ne serve a rien, je m'en contre fou, c'est juste pour faire mumuse dans le jardin, donc du moment quelle tien sur une 5/8j, c'est tout se que je lui demande, est si ma fois c'est une daube tempi.

en plus je ne suis pas du tout pressé, c'est surtout une lubie, donc !

PS: ton truc, "des dimension du réticule qui bouge", me chagrine, je vais faire quelque recherche la dessus !

Salut MAT, toujours un plaisir!

Je me suis mal fais comprendre par rapport à cette histoire de réticule qui change de dimension il me semble.
Mon problème est le suivant :
-j'ai mis la parallaxe sur infini et je vise le ciel (ici en principe il est bleu, désolé) ou un truc blanc (d'ailleurs est-ce bon si c'est la carrosserie de la voiture à quelques dizaines de mètres?).
-j'obtiens un réticule bien net sur une plage de réglage assez importante. Mais la dimension n'est pas la même pour la partie centrale avec les dots, voir les proportions. Du cout il faudrait que je combine dimension et netteté, mais quelle dimension?

Il y a peut être une règle : sur cet ancien réticule Hawke, le MAP6, les dots ont peut être été conçus pour permettre de mesurer des dimensions à un grossissement donné (x6 ?), à une distance donnée.
Alors je pourrais me concentrer sur le meilleur réglage.


Personne ne connait le réticule MAP6 des anciennes airmax?

casecaillou a écrit:

Salut MAT, toujours un plaisir


Personne ne connait le réticule MAP6 des anciennes airmax?

Salut et désolé moi je n'ai que des nikko,y compris sur mes 22 lr.
Fab.

Salut Mat
Vu que tu es en pleine forme, peut être pourrais tu expliquer:
- les montages
- zéro mécanique
- zéro optique (mon préféré)
- calage de la lunette...
Merci

en pleine forme c'est vite dis !!!

pour les montage qu'il soit monobloc, ou par collier séparé, peut importe, ils faut qu'il tienne, solidement sur le rail, a cette effet, c'est surtout sur le rail qu'il faut porter son attention, par exemple sur une AC de forte énergie ils vaut mieux qu'elle possède un rail Weaver, comme sur les hatsan, seul moyen de fixer le montage définitivement, ils ne bougera jamais.

je monte toujours mes lunette sans cales dans un premier temps, avec un réglage tourelle neutre, cible a 20/25m, assis et appui avant, dés le premier plombs, tu sais si tu dois caler ou pas,(en général, toujours le collier arrière).

je vais y revenir plus loin !

le zéro mécanique, pour nous, qui somme pour la grande généralité, des tireur loisir, n'a aucun intérêt, sauf pour celui qui possède une lunette haut de gamme, car seule une tel lunette, peut revenir a son réglage initial, (suite a un nombre de clik donné), avec précision, après un zéro mécanique.

la plupart de nos lunette, (je parle surtout pour moi), qui possède des lunette relativement bon marché, ne peut être complétement sur de la fiabilité, et de la qualité, de la précision des différent réglage,(qualité sans faille du clik), qui permet de revenir exactement au réglage initiale.

je me demande si se que je viens de dire est parfaitement clair ??

donc le réglage mécanique, j’oublie, de plus ils n'y a que moi qui tripote mes lunette, donc !

par contre Renzo, pourra certainement t'en parlé, vue qu'il fait du FT en pro, ils utilise peut-être ce réglage.

comme toi, je préfère le réglage optique, je me mes a 20/25m assis appui avant sur une table, (vouloir régler une lunette sans au moins un appui, est illusoire).

pourquoi 20/25m ? parce-que c'est une AC, est quelque soit son énergie, nos distance de tir, (surtout a la maison), sont réduite, pour ceux qui n’ont pas un champ a domicile !

donc pour faire du 10/50m, un zérotage a 20/25, me permet d'avoir une très grande plage de réglage.
je m’explique :

j'ai une AC en 4,5 de 14j, équiper d'une 4x32, (je par du plus simple), en fessant mon zéro lunette a 25m, je reste dans un visuel de 3cm, de 10m a 33m, si je veux augmenté la distance a 50m, je serais a nouveaux dans mon visuel, en rajoutant 30 clik, (en positif) sur ma tourelle de hauteur, Chairgun nous mâche le travail en nous donnant la correction a apporter, mais attention ils faut vérifier sur le terrain, car le calcul d'un logiciel, est la réalité sont bien différente.

j'ai eut l'occasion de tester différentes donné de Chairgun sur le terrain, elle sont juste entre 1 est 3cm, en cible, car dans le réel ils faut prendre en compte les condition atmosphérique !

autre chose, quand on se sert de Chairgun pour dégrossir, ils faut entré les donné réel, est pour cela le passage de l'AC au Chrony est obligatoire.

donc, je reviens a mon réglage lunette:
sur une de mes ZOS 4X32, je peut faire 4 tours 1/2, en positif, est au temps en négatif, a partir d'un réglage tourelle neutre, un fois la dioptrie, est la parallaxe régler, je par sur un réglage neutre des deux tourelle, cible a 20/25m, (sur format A4), je tir un plomb, si mon plombs arrive au moins dans le format A4, je ne cale pas, ma marge de tolérance reste assez élever pour régler plain centre, par la suite.

si je suis dans les choux, plomb hors cible, je cale, (au passage j’ai fixer la cible sur un grand morceaux de carton), ben oui, ils faut savoir a peut prés ou est barré ce satané plomb, dans la plupart des cas, ils est hors cible ver le bas.
en général ils faut toujours calé  sur le collier coté oculaire, personnellement je n’ai jamais eut la nécessité de caler une lunette a l'avant.
on cale avec des morceaux de radio, certains cale avec des morceaux d'alu de canette, j'ai du kevlar très fin, cela fait bien l'affaire aussi, bref.
il faut tacher de faire quelque chose de propre.
ils faut donc mettre l’épaisseur de cale, suffisante pour au moins revenir dans le forma A4, ensuite ils ne reste plus qu'a finir le réglage avec les tourelle.

en fessant ainsi, ils me reste une très grande tolérance de réglage pour toutes les distance de tir d'une AC !

c'est ma manière, je ne dis pas que c'est la meilleur, attendons de voir si d'autre membre, ou toi Brunodu, avais une autre façon de faire. 

Bien content d'avoir vu vos combines Mat et Renzo car j'ai du mal avec les réglages de netteté du réticule (j'ai toujours l'impression que cette plage est énorme!)  Je suis ~ok avec les réglage AO.  Pour le reste, peut être plus facile à faire qu'a expliquer, c'est ma méthode et je serais heureux d'avoir vos commentaires:

1 - Je fais mon zéro optique en calant ma lunette dans un vé (en fait 'double' vé de part et d'autre des tourelles) et je fais tourner la lunette  sur 360° en observant le cercle décrit par le centre du réticule sur une boite de cornflakes placée à 15m.  J 'ajuste ensuite mes tourelles de façon à réduire le Ø du cercle jusqu’à avoir un point; c'est ce que j'appelle mon zéro optique, c'est a dire l'axe mécanique (celui du tube) est confondu avec l'axe optique de la lunette.  (A défaut de vé, j'immobilise la cara avec son montage de lunette dans une table à bricoler de chez 'Blanche et droite'.  Il faut que ce soit strictement stable et immobile)

2 - J'installe la lunette sur la cara, pose un cache avec un petit trou sur l'objectif,  un premier plomb à une dizaine de cms pour connaitre la hauteur de lunette, ce qui me servira dans Chairgun.

3 - Quelques mesures de vitesses pour Chairgun et en même temps une cible a une quinzaine de mètres pour voir la correction en calage  mécanique de lunette cales sous montage arrière sauf rare exception (cales découpées dans négatif 35mm, cannettes ou de façon plus générale, ce qui me tombe sous la  main).  J'utilise pour cela l'utilitaire Chairgun qui va bien pour cette tâche.  J'en profite pour dégrossir le réglage en site en utilisant la tourelle a droite de la lunette; réglage qui en général ne pose pas trop de problèmes sauf s'il y a un loup.

4 - Passage sur Chairgun pour voir la distance de la cible pour le zéro du plomb montant et celle du plomb descendant, en ayant bien rentré la hauteur de lunette!

5 - Je dégrossis les réglages de lunette, cible à la distance du plomb montant.

6 - J'affine les réglages de lunette, cible à la distance du plomb descendant.

Et voila pour mon réglage de lunette.  Il faudra revisiter à partir de 3) si on change de plomb, ou de puissance

Ta façon de faire le zéro optique avec les V, est la meilleure qui existe, tu part d'une base solide.
Les "calages" se font toujours à la distance de l'apogée du plombs, ce qui permet à toutes les autres distances d'être corrigés en "hausse".
Comme dit si bien Mat, un rail Weaver est beaucoup plus stable aux chocs.
Ma façon pour le FT est de caler la lunette sur son centre optique à la distance de l'apogée sans toucher aux clics, en utilisant des lunette à très fort grossissement c'est indispensable pour ne pas perdre de la luminosité.
J'utilise des rails Weaver pentes, en les montant avec des bons anneaux souvent pas de calage ou très peu.

Les BKL

J"aime bien l'idée des BKL et j'en voudrais une paire pour ma Huntsman.
Sur une paire, y a t'il un haut et un bas?

Les BKL sont mes préférées, pas de décalage lateral.
Non les 2 ont exactement la même hauteur.
Tu peut faire le calage sur le rail au lieu de la lunette, c'est souvent ce que je fait.
Tu les a pour le rail de 11 ou le weaver.

Ou achètes tu tes BKL?  J'en ai jamais trouver à prix raisonnable comme chez Pyramidair

Donc tu cales sous le weaver?

Il y a maintenant des adaptateurs 11mm/weaver ultra bas

Je vais chercher ou je les achetait, en attendant tu a Celui ci

Je cale entre la weaver et l'anneau.
En FT on préféré des attaches très haut, le centre lunette/canon entre 80 et 90 mm, ça permet d'avoir moins de réglage de hausse aux 50 m. donc moins d'erreurs parallaxe mesure et POI.

avec Renzo, ont a l'avis d'un expert, il est vrais que pour pratiquer le FT ils faut que le matos soit préparé de la façon le plus optimal possible.

donc Bruno emploi la meilleur façon de faire le zéro optique, je vais me penchez sitôt que possible sur la question, le prochain zéro optique, que j’effectuerais sur une lunette je le ferais de cette façon.

pour se qui est de Chairgun je m'en sert surtout pour connaître les éventuelle réglage de tourelle si j'allonge ou diminue ma distance de tir au cour d'une séance, même si cela n'est pas pil-poil, ça dégrossi drôlement, est l'on gagne un temps précieux pour passer plus de temps a tiré qu'a régler.

bien sur ils faut partir sur un plomb et ne pas changer au cour de la séance, dans quel cas tous est faussé.

pour mon réglage je fais toujours des séries de 3 plomb, ensuite je prend la moyenne, avant d'ajuster mes tourelle, j'arrive de cette manière a ajuster mon tir en 3 ou 4 série de 3 plombs.

de toute façon, après un temps de repos prolongé, (ou pas), de l'AC, ils faut parfaire le réglage.

je m’amuse souvent a ne jamais toucher au réglage de la lunette pour différente distance de tir.

lunette zéroté a 25m, distance de tir aléatoire de 10 a 50m, c'est assez amusant d'anticiper est de contre visé pour atteindre le centre de la cible a des distances différentes.

est ça, avec un réticule Duplex, car quand tu a trouvé la bonne contre visé, c'est pas facile de répéter le tir sans MilDot.

mon fil adore se genre de séance, est pour le coup, il me bas souvent a plate couture quand ont s’amuse a se faire un petit concours.

Merci Renzo, bien les prix BKL. C'est presque au niveau des prix de chez Pyramidair soit ~2.5 fois moins cher que ce que j'avais trouvé.

Il ni a pas de quoi Bruno, j'avais une adresse encore moins chère si je la retrouve je te donne les liens.

Oui Mat, tu peux y aller, c'est la meilleure façon d'avoir le zéro optique, sur des lunettes x24 ou x36 la difference n'est pas énorme, mais sur des x50 ou plus c'est très evident on vois plus de luminosité.

Chairgun est assez précis, à conditions que tu le paramètre bien, la hauteur centre de lunette centre canon, c'est très important.
Tu devrait essayer de monter ta lunette beaucoup plus haute, beaucoup moins de clics aux grandes distances, plus au petites, mais moins important.

Je conseille toujours une lunette avec parallaxe lateral et une grande roue, quand tu est sensé tirer à des distances differentes, très rapide pour régler la hausse.
En FT, on a 3 minutes pour 2 cibles, le temps de s'installer, prendre la 1ere mesure, régler la tourelle, mettre le plomb, retrouver la cible et tirer, idem pour la 2eme et à chaque poste les distances sont differentes.

Les tirs au mildot est intéressant, certains tireurs n'utilisent que ça, mais moi je prefers réglé à chaque fois, surtout que j'aime viser avec fort grossissement (X50) ça m'apprend à pas bouger.

Pour les montages BKL, vous pouvez aller chez mundilar.
https://www.mundilar.net/fr/montages-accessoires-lunette-de-tir/#s[4][]:199&s[6][]:&s[3][]:84&ash[3][]:84&rg:&sid:1&h:leftColumn&k:1&ics:10&abs:YToxOntpOjA7aTo4NDt9

Sur une Walther comme la LGV, le rail n'est pas accessible par l’arrière sans démonter le bloc détente. Est-ce qu'on ne risque pas de casser les pattes de fixation du montage BKL, surtout si on prend un bas ou un moyen en l’écartant pour le mette sur le rail par le dessus?

Tu ne sais pas le rentré en partant de la position du collier avant ?

Salut Spartan,
à l'époque j'avais dans le doute laissé tomber l'idée BKL avec la LGV pour opter avec bonheur pour un monobloc Hawke haut. En ressortant ce poste tu me fais rajeunir

Et bien voilà grâce à moi tu n'as pas encore passé à la cinquantaine !